關於安道爾，最常見的一種說法是：這裡有且隻有三樣東西——私人銀行、免稅店和滑雪場。

　　或者，這僅僅是我們的偏見？譬如，有多少人知道這個面積不足500平方公裡的小國其實有著特別豐富、特別地道的傳統美食呢？

　　以安道爾北部城市加泰羅尼亞為起點，25傢“博爾達餐館”構成瞭一條非官方的“美食之路”。所謂“博爾達”（Borda）其實是一種年代久遠的石制谷倉，亦是安道爾農業文明的象征，如今多被改建為鄉村餐館。漫步於風景如畫的鄉間庭院，賞美景、品美食，還有什麼比這更愜意的呢？

　　在加泰羅尼亞的崇山峻嶺間穿行大約兩個半小時，便到瞭“美食之旅”的第一站——位於Aixirivall廣場的Pubilles餐館。這是一幢再典型不過的博爾達建築：屋內鋪設原產自比利牛斯山麓的花崗巖地板，三根巨大的松木梁柱支撐著高高的黑色石板屋頂。建築底層即為當初飼養牛、馬、豬的畜欄，空間相對開闊的二樓則用於堆放飼料和煙草，後者是安道爾的一種傳統經濟作物。據店主介紹，該建築距今已有200多年歷史。

　　在餐桌邊坐定，沒多久便看到一盤熱氣騰騰的烤全豬呈到鄰座的法國人面前，引得一桌人嘖嘖贊嘆。百無聊賴之下，我開始翻看桌上的菜單，安道爾的整個農業文明史似乎都被濃縮到這份長長的菜單之中。譬如，Trinxat de Muntanya其實是一種土豆白菜餡的糕餅，咬起來吱嘎作響；Escudella則是由開胃湯、胡蘿卜燉土豆和肉丸組成的三道式晚餐。當然，菜單中亦不乏洋蔥湯、油封鴨、瓦薩火鍋之類的經典法式大餐，甚至還有豬蹄烤蝸牛這樣的加泰羅尼亞傳統菜肴。所謂兼容並蓄、博采眾長，在安道爾的飲食文化中亦表現得淋漓盡致。

　　抵達位於法國邊境的小鎮Soldeu時，正值大雪紛飛的冬夜。Calbo傢族從入不敷出的山區牧民搖身變為滑雪度假村的所有人，已成為當地的一個傳奇；從某種程度上來說，這亦是安道爾近代史的一個縮影。

　　當夜我下榻於Calbo傢族開設的五星級酒店，由米其林星級大廚親自掌勺的晚餐自然不會令人失望：從南瓜面疙瘩、改良版冰鎮果汁朗姆酒、黑松露配帕爾馬幹酪“乳清”到野兔肉配梨絲加鵝肝醬，可謂色、香、味、形俱全，足以代表加泰羅尼亞菜系的最高水準。

　　盡管如此，在我的內心深處，仍不免生出一陣小小的失落感。酒店給人的感覺太過“巴塞羅那”，原本獨樹一幟的博爾達風格及其背後的歷史反而變得模糊起來。倒是聞所未聞的安道爾紅酒給瞭我一份意外的驚喜。翌日清晨，我獨自攀上海拔約1200米的小山村，隻為一睹紅酒是怎樣釀成的。據酒廠主介紹，在千米以上的海拔高度釀酒，本是一項不小的挑戰，頗具諷刺意味的是，全球變暖竟讓所有的難題都迎刃而解。

　　回味綿長的安道爾紅酒和清新宜人的山間空氣相當“開胃”，於是我決定將旅程稍稍延長一些。

　　安道爾的餐館總能以不同的方式將馥鬱的鄉村風情與其博大精深的飲食文化結合起來，其中多數保留瞭博爾達的傳統元素，譬如用食槽和牛欄圍成一個供食客休憩的隱蔽角落。當然，走高端化、都市化路線的亦不在少數。相比之下，我更喜歡那些原汁原味的博爾達餐館，石板烤肉、土豆餡糕餅、野豬肉均是難得一見的安道爾特色菜，尤其是Estevet餐館的濃醬砂鍋菜，堪稱一絕。

　　在當地人的指點下，我決定將安道爾首府La Vella的Cisco de Sans作為此行的終點站。這是一間由姐妹倆操持的小餐廳，菜單並不長，所謂招牌菜——譬如烤蝸牛、烤豬蹄、蛙腿肉、牛肉片、洋蔥湯、高山米等——看上去也無甚出奇之處。將桌上的蘸醬蒜香肉丸、羔羊肉和松鼠肉海鮮飯掃得一幹二凈之後，我才知道當地人所言非虛。“安道爾菜系又可以細分為好多種，不能一概而論。”負責掌勺的姐姐告訴我，“哪怕是來自某個地方的一塊碎片，也會有屬於自己的故事。”